不少人均表示，近一兩年的ISSEY MIYAKE彷彿回到八、九十年代的高峰，新上任ISSEY MIYAKE的女裝設計師的近藤悟史應記一功。不過仔細看看，其實近藤悟史並沒有為品牌作出很大的變革，而他，只是將品牌的經典作重新展現在大家眼前，不過，此舉卻是現今的時尚圈中最缺乏的。
在日本，要尋找一名新奢侈或設計師品牌的創意總監，並不會像歐美品牌那樣從其他品牌挖角或或空降一名具影響力的人，而是經過日本傳統的師徒制——在品牌裏工作過十年甚至幾十年才有升遷的機會，而ISSEY MIYAKE就是當中一個好好的例子，不論前任的設計師宮前義之還是現任的近藤悟史，都必須為品牌工作過一段時間，為的是讓他們徹底理解並傳承品牌的哲學及基因。
因此，即使三宅一生退任多年後，ISSEY MIYAKE的設計、方向以及理念亦不會有很大的跳脫，雖然這行為的確能夠維持品牌的理念，不過，太多的局限也會致使品牌顯得一成不變甚至故步自封，連帶致消費者開始厭倦品牌，而這也是不少日牌的死因。
既要維持品牌的形象理念，同時取得商業上的成功，的確不容易，可是對ISSEY MIYAKE非常了解的近藤悟史將三宅一生的經典作以現代及一個更容易接觸的方式重新演繹三宅一生的經典作品。近藤悟史的做法是將看似抽象且觸不可及的實驗性時尚變成人們日常會穿著到的衣服，例如2020秋冬的FASHION SHOW，近藤悟史就以一種更和諧並具童真的手法重新演繹三宅一生的「A-POC」理念，能引起注意、實穿度更高之餘還可以向經典致敬，將品牌的理念不斷昇華，更貼近三宅一生本身對衣服的看法，實在高章。
從近藤悟史的例子道出一名創意總監該如何適當地進行變化，以維持品牌原本的樣貌和美學。與其為了銷量將品牌改到四不像，那倒不如好像近藤悟史那樣，好好維持品牌的形象和理念並將以往的經典舊作重新演繹，之不過，現今又有多少個品牌的創意總監，會像近藤悟史那樣經長時間浸淫於品牌的概念和製作下，並對其充滿想像力的呢？
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