Iris Van Herpen Haute Couture F/W2017
成衣系列的季度由度假、春夏、早秋及秋冬系列組成，為時裝產業劃下一個源源不絕的循環。當成衣發展百花齊放之際，不少品牌卻歸本溯源，退下ready-to-wear的火線，回歸Haute Couture高級訂製。
為何說是「回歸」？
Haute Couture一詞源於1858年，同時提倡了「時裝設計師」的概念，dressmaker不單是縫紉服飾，更是「設計」、「創造」的重要一員。二戰後，全球鼓吹「活着的快樂」的生活取向，時裝不再單為貴族服務，尋常百姓也可享受穿戴得宜的樂趣，加上不少偉大設計師帶來革命性兼富社會意義的新設計，催化了成衣系列的成長。多年下來，看得見高級訂製服的市場已逐漸萎縮。
輪流轉，時裝也不例外。近幾年，fast fashion帶來旋風式的影響，但當大家終對便宜又速食的「時裝」感到了無生趣，兼且看見時裝工業對環境的種種污染和破壞，高訂的「馨香」又回來了。回到時裝的根源，為的便是享受最後一片淨土。
「高級訂製」（Haute Couture）的銜頭只可由法國高級時裝公會（Fédération Française de la Couture）認可，門檻包括：品牌工作室設立於巴黎；工作室內最少有20個員工維持品牌運作；品牌設計只能在巴黎生產；及每季系列最少有25套設計。
2017秋冬的高級訂製時裝周亮點甚多，例如闊別6年的Alaïa重操故業，Viktor & Rolf與Jean Paul Gaultier繼續默默耕耘。在時裝周首日的Guest Designers中，更見Rodarte、Proenza Schouler與Guo Pei等來自五湖四海的名字。
可見高級訂製不但復甦，更邁向全球化。
初來步到的Dream Chasers
Guo Pei Haute Couture F/W 2017，首次在巴黎發布系列。
當法國高級時裝公會公布日程後，各地的傳媒已指出是次的秋冬高訂時裝周邁向國際化。新面孔有來自中國的Guo Pei，美國的Rodarte與Proenza Schouler等等。芸芸「新鮮人」中，郭培把中國輝煌的筆觸帶到巴黎的舞台上；入鄉隨俗的Rodarte把浪漫的巴黎後花園，濃縮至喱士裙裝及立體流動的ruffles細節，更以花卉為墨，為模特兒畫上戲劇的妝容；Proenza Schouler則把紐約女士最愛的緊身胸衣和窄裙子帶到法國，請來巴黎工匠完成系列，結合了兩地精華，成為高訂時裝周面向全球的其一註腳。
追夢拍擋拆夥後……
Dior Haute Couture F/W 2017
不知閣下認為《LaLa Land》的最大啟示是什麼？追尋夢想，向來是一條孤獨的道路，再合拍的拍擋都會有拆夥之時。高訂時裝周的例子有原本共同效力Valentino的Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli。今季已是二人單飛後的第二個高訂季度，Maria Grazia Chiuri筆下的Dior，形神地重塑Mr. Dior的設計精神 ，承襲了「一個完整的系列，應該包含所有國家、所有類型的女士」的理念，西裝大衣、輕逸紗裙一應俱全；Valentino從梵蒂岡取材，在細緻的細節上把宗教故事娓娓道來，例如動物頭形狀的配飾，象徵了七個致命的罪惡；充滿symbolism的服飾隨模特兒一步步踏出天橋，如翻出一頁頁的聖經故事。單憑這個季度的設計，可見Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli已不再藕斷絲連。
Valentino Haute Couture F/W 2017
在細節上說宗教故事，利用動物頭形狀的配飾比喻成七個致命的罪惡。
高級訂製的毅行者們
Schiaparelli Haute Couture F/W 2017
追夢難，其實最考驗人的，往往是它的過程。在一個沒有盡頭的旅程中，維持一腔熱血，好比「貼錢打工」般天真，不望回報地，每年兩度推出既費時又費神的系列，叫一眾高訂時裝周的常客就如「毅行者」般，雖然單純，但卻浪漫。今季，毅行者們終有所收成。Chanel當家Karl Lagerfeld在時裝表演完結後，獲巴黎市長Anne Hidalgo向Karl Lagerfeld頒發最高榮譽Grand Vermeil de la Ville de Paris勳章，以表彰其創意以及多年來向世界推廣巴黎時裝的貢獻；堅持創新科技的Iris Van Herpen終屆滿首個十年、Elsa Schiaparelli更由”Demi-couture”成功晉級為公會認可的高訂品牌之一，可謂功德圓滿。
念念不忘，必有迴響：
高級訂製大師的回歸
Viktor & Rolf Haute Couture F/W 2017
若然以人均壽命來計算，平均每人有80歲的話，花上不足四分之一的時間迷路，亦只是20年而已。高級訂製的大師不多，數數手指，John Galliano、Jean Paul Gaultier、Alaïa與Viktor & Rolf必定榜上有名吧。當中離場已久，現時掌舵Maison Margiela的John Galliano，在品牌Artisanal（即高訂）中，利用瘋狂的剪裁融入Martin Margiela當時的藝術風格，教會大眾真正的高級訂製，就是成衣永遠不能代替的事；已退下Ready-to-wear火線的Jean Paul Gaultier與Viktor & Rolf，三人揚言專心設計Haute Couture系列，但暫時被Viktor & Rolf一馬當先。
自Viktor & Rolf 2016年後的高訂系列，套套系列均叫人目不暇給。以今季來說，筆者到訪的多場表演中，Viktor & Rolf的佈置與場地是最簡約的，但印象卻最深刻。整場表演巧妙地運用了燈光，營造模特兒踏出天橋的神秘感，眼見精采絕倫的人頭娃娃、啟發自軍褸的高訂服飾，套套充滿機關，能夠以晚裝的姿態示人，又憑數條拉鏈變成日常服飾。從這些巧妙的設計可見Viktor & Rolf真的回來了。
就算身為大師，都會有迷路的時候，甚至因商業元素而誤入歧途。但是，途中迷路的風光，在他日或可成為了一種養分。此例子適用於任何時裝從業員的身上，緊記毋忘初衷。就算迷路了，都總會重回正軌。
下期的專題將講述一眾時裝繼承者、late comers如何承接大師們創下的風格與潮流。（待續）
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