In case 你未知道，紅爆全球簡約美妝品牌 Glossier最近新出了一個玩色的副線 － Glossier Play。曾擔任《W Magazine》和《Vogue》時尚助理的創辦人Emily Weiss以短短5年時間，將寂寂無名的Glossier 成為全球女性最喜愛的美妝保養品牌，亦成功掀起「minimal makeup」的熱潮，但為了能夠涉及更廣闊的年齡層和對彩妝的不同需求，Glossier最近終於拓展了全新副線Glossier Play，並強調無限創意和玩味的意念。
Image Courtesy of the Glossier Play
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Glossier 形容 Glossier Play 為「dialled up beauty extras」－ 美容產品的額外品，當中有閃粉眼線膠、不同顏色的眼線筆以及唇部產品，價錢亦相當合理，最貴的單品也不過20美元。毫無疑問，這條支線將一度成為熱門話題，尤其Glossier是以social media 的影響力而起家，即使沒有實體零售店，網上知名度和銷售率一直穩企。但從「簡約美學」走到「玩色」系列，真的會如預期中成功嗎？
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Glossier
Glossier Play
如果Urban Decay要推出護膚系列、La Mer推出五顏六色的彩妝品，可能已經成為各界的笑話。Glossier的定位一直在「簡約」兩字之上，所以支線能否得到成功是沒有保證的。但與這些「傳統」品牌有所不同的是，知名品牌都是依賴零售商或者合作夥伴來銷售或者宣傳產品，但Glossier的商品則僅在其社交平台、網上商店以及兩間的旗艦店提供。這樣一來簡化了銷售的部署，Glossier亦不需要與任何零售商做出協調和達到苛刻的要求，或者教導商店的員工產品的知識和宣傳方法。
Emily Weiss - Founder of Glosser and Into the Gloss; Former fashion assistant in W Magazine and Vogue.
Emily Weiss - Founder of Glosser and Into the Gloss; Former fashion assistant in W Magazine and Vogue.
換句話說，如果Glossier五年前實施零售模式，一開始就已經有分銷渠道的話 (例如在Ulta或者Sephora設立專櫃)，或者早早 under Estée Lauder 或者 L’Oréal 集團，就不用等五年業績才上軌道，達到一億美元銷售額，但創辦人Emily Weiss明顯重視品牌的控制。Glossier是她的品牌，並沒有任何母公司或者大型集團收購，意味著Emily Weiss能夠做出任何的決策，由設立紐約和洛杉磯的旗艦店、到海外在線業務，她擁有一個全球平台，可以按照她想要的方式推出她想要的任何新產品。
Image Courtesy of the Into the Gloss
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Image Courtesy of the Into the Gloss
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或許 Emily Weiss 就是想成為下一個 Estée Lauder，以Glossier作為她的企業王國。試想像一下：Glossier等同Estée Lauder的話，Glossier Play就等於 M.A.C.。不同之處就是Estée Lauder 在1998年已經收購了M.A.C.，當時亦依賴 M.A.C. 的銷售來擴大業績。如果Emily Weiss真的想擴大業務建立自己的企業集團，她將需要資金 (Glossier已經籌集了8600萬美元)，意味著將機會公開募股成為上市公司。
Blogger甚至KOL開創品牌已經見怪不怪，就像Michelle Phan、Jeffree Star這些KOL已經成為真正的self-made millionaire。這種現象故然對消費者是多一種選擇，以往廣告賣什麼，我們便會買什麼，一直被大牌子壟斷了整個美容界。當KOL品牌的出現，無疑是給予消費者多元化而又貼心的選擇，包裝貼地和符合需要，簡約的成分和理念亦令大眾懂得更謹慎去選擇護膚及化妝品。
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