Colette二十年來的貢獻：真正的concept store，就是夠膽把一朵鮮花放在so called牛糞上。

The Real Pioneer 

 
在這個年代已上神枱的時裝人物，對這個產業都有一定貢獻。例如把名人搬上封面、利用一件手工精緻的衛衣配搭牛仔褲作封面拍攝的Anna Wintour，帶起了跨越年代的High-low mix熱潮。不過，這種風氣不能單靠一本雜誌便能發展成熟。就如時裝產業並不單有設計師與傳媒等等的角色。所謂的「時裝」，它的「時」除了反映大氣侯的思維與文化，最終還得顧客結帳，披在身上，才能有「裝」的意思。
 
早在20年前，當concept store還未如Adrian Joffe所言，指其字詞如”Luxury”般失去當中真正的含義時，有兩母女在Saint-Honoré 的街道上，開設了一所小店，雖然賣的是時裝，但是不會把時裝品牌劃分成不同的位置，主力以「混搭陳列」的方式，創造了一種另類的購物體驗，從此改寫了select shop和fashion business的方式。Colette亦自此成為了首創先河的concept store先峰，影響了後人，啟發了一眾停滯不前的時裝零售大亨。
 
時至今日的Colette，不但是巴黎的購物熱點，更甚者還是一個孕育了不少時裝品牌、行商趨勢的重要基地。筆者從來不敢說時裝是「有麝自然香」的一個行業。深悟更好的設計，若然欠奉傳媒、商家的推波助瀾，作品最終只會石沉大海。即使今天的時裝產業不復當年勇，也不會叫人聯想到，時值二十周年「收成期」的Colette，竟突然宣布在本年的12月20日終止營業。此消息有如Martin Margiela宣布離開品牌（或更甚）般叫人感到婉惜。
 
若然一個人的平均壽命是78歲，Colette成立至今的時光已佔了各人生命中的四分之一。到底這二十年內的Colette，對時裝產業有什麼貢獻？它提倡的concept store，實情是一個怎樣的概念？
 
今回Ming’s列出了Colette在過去二十年的五大重點與貢獻，藉此向創辦人Colette Roussaux 和 Sarah Andelman獻上最高敬意。

（一）名字的由來

 
“Unfortunately, today it’s impossible to stay hidden.” ——Sarah Andelman
 
根據The New York Times的訪問《In Paris, the Two Women Who Are Colette 》，創辦人之一（同是Colette Roussaux女兒）Sarah Andelman曾解釋Colette的名字來源；直接一點來說，便是取名自Colette Roussaux的名字。不過，為何是”colette”而不是”Roussaux”呢？
 
「我們希望店鋪的名字能帶點offbeat（另類）與old-fashioned，藉此與她們所定下「摩登、當代」的營運方針形成對比。」Sarah Andelman說。
 
不過，二人同樣認為，取名為Colette的舉動並非出自私心，更指出名字只是一個空殼。最重要，還是她們引入的設計師品牌。
 

photo courtesy of New York Times

（二）母女檔

 
Colette Rousseaux是一位單身媽媽，本身已有商業和營運的經驗。累積了多年的實戰經驗，促使她決定在1997年，聯同當時剛剛畢業的女兒Sarah Andelman共同開設Colette。
 
雖然時裝產業向來不乏以家庭模式營運的例子，但是Colette不是子承父業的家族生意。到底二人如何利用她們的bare hands共力創造這個時裝傳奇？
 
寡言的Colette Rousseaux曾經說：
「Sarah Andelman是她的保護罩，
她負責與外界溝通，我就全力負責店鋪內的事務。
這不就是個完美組合嗎？」
 
原來Colette Rousseaux與Sarah Andelman，有如川久保玲與Adrian Joffe的組合，一人負責創新，一人負責推動。老實說，Colette與Comme des Garçons其實有很多共通點，例如兩者同樣視創作自由為核心價值，不過Colette Rousseaux與Sarah Andelman不愛說freedom，取而代之，是比「自由」更自由的”spontaneity”
 
到底「隨意」何價？Colette Rousseaux與Sarah Andelman多次對外提及了「隨意」的重要。例如二人作的任何決定，一律不需要第三者的同意下實行，「想做就做」，從此make a difference。
 
Colette Rousseaux還提及到其一例子：當她還在跟Sarah Andelman商量店內的牆身顏色應是藍還是綠時，討論過程只需兩分鐘，然後便實行了二人的決定；二人更曾透露，她們從來沒有爭執，兩者溝通的透明度很高，若然一方有猶豫的時候，另一方永遠能提供一些好的建議。工作上的默契，或許真的能歸功於她們的母女關係……
 

（三）213 rue St.-Honoré ：不但帶旺了這一區，更提攜了一眾新晉設計師

 
人是生的，地方是死的。本港有酒吧帶旺蘭桂芳的傳奇，巴黎同樣有一所Colette帶旺了Saint-Honoré街道的神話。Colette的熱門程度，叫現時在巴黎公幹的時裝人，均會抽一兩小時的空檔時間，從Place Vendôme步行至Colette，途中還會經過現時得令的Balenciaga專門店，成為了一個名符其實的巴黎時裝地標。
 
除了帶旺了周遭一帶的地段，Colette還是個時裝界的超級伯樂，曾銷量超過8600個品牌的服飾。
 
記得一次訪問Jourden的創辦人Anais Mak，她說，品牌命運被改寫的一刻，便是由Colette買入她出品的那季開始，隨後更一同研發了一個應用程式，用作推動Colette買入Jourden設計的頭炮項目。雖然，現在筆者已難以準確地描述更多詳情，但是Anais Mak小姐一邊說、一邊笑得很燦爛的訪問過程，卻深刻在筆者的腦海當中。
 
所謂的magical moment，重提時如再次重新經歷般興奮。雷同的劇本，同樣在Simone Rocha與Mary Katrantzou身上獲得相同橋段，她們同是Colette發掘的設計師。雖然當時的Colette在時裝產業已有一定的地位，但是，與現時一眾retailers有別。Colette德高望重的秘密，其實在於它成名後，依然不忘初衷，努力提攜後輩，好讓時裝品牌能夠持續一定的流動性。
 
故此，Colette宣布結業，除了不捨，更甚是擔心時裝產業從此缺乏了一位有心有力的「伯樂」，叫日後新晉設計師更難上位。

（四）時裝 = 一種Lifestyle的始創者

 
二十年前，時裝只是「時裝」，還未被詮釋為一種Lifestyle。這個假設，着實是由Colette提出並身體力行地附諸實行的。
 
雖然Colette是一所時裝店，但是內裏卻同樣涵蓋了音樂、藝術、設計等等的商品，地下還設有一所Cafe供人休憩。
所以，很多人到Colette，其實並不是買衣服的，反而買這裏賣的雜誌，買一些設計的書籍，買一些香薰蠟燭；它為時裝人打造了最酷的生活品味，即使店內環境、擺設、櫥窗，表面看來互不相干，但是，當你親身在店內閒逛時，卻能感受到一種生活方式，如一種虛構的角色設定，但感覺卻是如此的tailor-made。

叫筆者最為深刻的，反而是兩年前colette曾銷賣的福袋。售價20歐元，最適合我此等又要潮聖又不願意空手而回的窮學生（當年還在求學）。包裝精美能夠拍照留念，順道滿足了抽獎心態。畢竟時裝人就是愛幻想啊！
 
誰不知一拆開，內裏只有玩具與文具，與同伴一下子反高潮了，但又覺整件事很「歐遊」。期待永遠是最好的，與買時裝的道理一樣：幻想自己穿，往往開心過「真的自己穿」。

（五）概念店的先峰：隨性的擺設，瘋狂的合作項目、櫥窗設計

 
概念店，其實一般沒有什麼概念才能成為一所成功的concept store。就如Colette般，沒有「概念」地把所有東西放在一起，幾十萬的首飾旁邊能夠是一條幾蚊的電話繩，比得起幾十萬的，唔爭左搭棵葱買多條電話繩。想一睹幾十萬首飾但買不起的，卻能虛榮地買條電話繩當紀念品。
 
就如上文提及，Colette不會為設計品牌劃分位置（除了合作項目），所以，它的擺設有如一本活生生的Trend Report。你能夠看到Simone Rocha的東方碎花laser cut裙裝，下一件便是Azzedine Alaïa鑲空布革的連身裙，然後還有Prada釘珠繡花外套，層層遞進地展示當季真正的時裝面貌。
 

「唔買都嚟睇下」？只得Colette有此魅力。

 
還未提及到Colette二十年來的歷史性合作項目，除了現時舉行至8月4日的Balenciaga，還有兩年前的Louis Vuitton男裝獨家預賣，2011年的 Chanel Pop up Store…… 項目同期設有貼題又澎湃的櫥窗設計，永遠能夠把品牌出品畫龍點睛，打造另類型格的非凡魅力，叫其餘的retailers望塵莫及，多年來只能作followers。
 
若然時裝評論員說：川久保玲不再創作的一日，時裝產業便會踏入黑暗時期；那麼，Colette結業時，或許同樣是創意銷售踏入黑暗時期的開始了。隨着時代變改，時裝大師們一個又一個離場，接班人卻遲遲未出現。有時，筆者認為此情景有如早幾年的香港娛樂圈，一線明星往北發展，新晉藝人後勁不繼，陳腔濫調的菁黃不接。聽到免役了，但不代表問題已經解決。
 
若然Marvel的英雄電影能為人帶來希望，下一個題材或可以時裝產業為背景。因為，我們都在等待英雄們的出現。