回顧只有高訂時尚的年代，能夠坐上品牌時裝秀的兩排座位是代表一種身分肯定，要不是品牌尊貴客戶和買手，就算是傳媒也不是人人有得坐 “Front Row”；時至今天，特別是在日本品牌的騷場裡，買手的地位比任何身分都更尊貴，這是日本時尚品牌一直以來的時裝周文化，就算是傳媒都不及買手的地位和身分祟高。時裝周一直以內被視為行內人的活動，一些傳奇級的時裝品牌像川久保玲和Maison Margiela更是一票難求，近年香港地區每季的座位兩隻手指都數得完；可是，由下季的時裝周開始，這一切都可能會被改寫，據消息指出，來季於九月舉辦的倫敦時裝周，將會開放售賣門票予公眾。近年因為社交媒體發展興盛，時裝周報導的曝光率變成氾濫，少了像從前那分神秘感，手執電話就可以目擊時裝周所發生的二三事；事實上，近季有時裝品牌都有推出過相關的gimmick，像Givenchy也曾經將“Front Row”門票進行抽獎拍賣；當人人都可以坐上時裝周的首排座位，究竟這個現象孰好孰壞？
JW Anderson Runway, LFW February 2019
大家細想一下，倫敦時裝周作為首當其衝開放售賣門票予公眾，也不無因由，行內人都知道，近年倫敦時裝周的場面變得冷清，品牌都選擇移師到巴黎舉辦時裝周，像近季的男裝周，連其一重點品牌JW Anderson也選擇到巴黎行騷。記得一名公關跟我說過，當一年有六、七個季度的時裝周發布，特別當各大品牌都選擇在巴黎行騷時，媒體編輯都不願意太周車勞頓，所以越來越少人想飛往倫敦看騷，因此，曾經被譽為最具創造力和前衛的倫敦時裝周都變得黯然失色。
根據報導指出，British Fashion Council （BFC）今次除了會公開以 135英鎊及245英鎊發售基本及首排座位的門票，賓客更可以參觀全新的展覽空間Designer Exhibition，當中包括不少後起之秀的作品，這些設計師都參與了British Fashion Council 舉辦的 #PositiveFashion 計劃，其設計概念都必需與 可持續發展、多元及平等文化、工藝及關注社會的條件環環相扣，才可得到參展機會。
BFC聲言希望可以增加倫敦時裝周不止於行內的曝光率，延伸至大眾層面，希望令 #LFW 變成一個大眾都可以接觸的文化，令一些未曾接觸過時裝圈的人有機會認識當中五光十色的美好；其實早年行內不少品牌推出的 “See Now Buy Now”營運模式，其想達到的目標也是相近，唯最終這種商業模式的結果似乎較為平淡；而這次公開售賣“Front Row”的舉動相信定會惹來行內人關注，是時裝圈歷史以來將品牌與客戶距離拉近的重大一步。不過筆者對於此措舉仍然有一絲保留，難免會惹起行內人議論紛紛，究竟這是否真的能夠為倫敦時裝周增加人氣和話題性？在時裝周逐漸失去獨特性的時代，下一步又是什麼？
RELATED ARTICLES:
Comments